沉醉於清真寺中

15/9/2012

昨晚在網上查找到原來位於獨立大道一條小巷內的書店有售Lonely Planet，於是這天我又越過博斯普魯斯海峽，並沿著梯級上山，往大道走去。

於獨立大道上行駛的復古電車。

週末的獨立大道人流更旺，所以買到書後我也不作久留，回到舊城區去。

看著卡拉達橋上的釣者垂釣也是一件賞心悅目之事。

穿過人群絡繹不絕的地下通道，我再次來到耶尼清真寺。

古老的耶尼清真寺又有另一名字－新清真寺(The New Mosque)。 

穆斯林們必須先「淨身」，意即把手腳洗乾淨，然後才可以祈禱。

不論在任何時間，清真寺內總聚滿了大量的穆斯林在禱告。

除了穆斯林，清真寺內當然亦有不少旅客，但當中部分遊人卻不理勸籲，只穿短褲入內。作為旅客，我們應該要學懂尊重自己，尊重別人的文化，否則只會丟自己國家的架。

離開耶尼清真寺後，我返回旅館，與其他旅客一起在天台渡過了炎熱的下午。

近黃昏時，我向Sultanahmet區前進。伊斯坦堡的街道上都開滿了烤肉店，使人無時無刻都會有肚餓的感覺。

Sultanahmet區取名自顯赫有名的Sultanahmet Camii，亦即藍色清真寺。

由鄂圖曼帝國直至現在，藍色清真寺一直都是世上其中一座最為宏偉壯觀的清真寺。

我很喜歡待在清真寺內的感覺，陰暗的環境，安寧的氣氛，卻沒有如教堂般嚴肅的感覺，確實提供了一個絕佳的平台予人思考，並把一直纏繞著自己的困惑放下。

我在藍色清真寺內坐著，不知不覺，竟已過了兩個小時，直至職員宣佈即將進入祈禱時間，我才收拾東西離去。

離開藍色清真寺後不久，廣場內便開始傳來廣播，回想當年我曾經覺得如此的廣播甚為煩擾，但如今聽著可蘭經文，卻能使我的心靈平靜下來。

Sultanahmet區的餐廳都價格高昂，於是我返回旅館附近吃了晚餐，然後又回到了藍色清真寺。 

於1609年修建藍色清真寺時，蘇丹艾哈邁德一世提出應修建有六座尖塔的清真寺，但卻遭到眾多伊斯蘭學者反對，他們認為只有位於聖城麥加的清真寺才能擁有六根尖塔。為解決此問題，蘇丹艾哈邁德投資為麥加的清真寺建了第七座尖塔，同時亦使擁有六根尖塔的藍色清真寺變得獨一無二。

在藍色清真寺外的公園，遇到兩位希望我替他們拍照的土耳其人，拍好照後，他們便請我吃西瓜，然後還邀請我一起去看肚皮舞，但由於我資金短缺，所以便因此作罷。後來在旅館旁的街道上又有一名老者邀請我去看肚皮舞......

難道土耳其人都這麼喜歡肚皮舞嗎？還是，這其實是一個局？我也搞不清楚，反正我沒錢便是了。