16/10/2012
在伊斯法罕的最後一天，我獨自來到位於伊瑪目廣場北邊的大型巴扎再購置一些衣物。
伊斯法罕的巴扎是我所到過的巴扎當中最有特色的，龐大的巴扎內同時亦設有商隊旅社和清真寺。
巴扎旁邊的一座清真寺外聚集了很多人，看樣子不像是在禱告，不知道是在幹甚麼。
穿過巴扎後，我向著大清真寺(Jameh Mosque)前進。
甫進入清真寺內便看見一大群鴿子圍著清真寺的上空翱翔。
伊斯法罕的巴扎是我所到過的巴扎當中最有特色的，龐大的巴扎內同時亦設有商隊旅社和清真寺。
巴扎旁邊的一座清真寺外聚集了很多人，看樣子不像是在禱告，不知道是在幹甚麼。
穿過巴扎後，我向著大清真寺(Jameh Mosque)前進。
甫進入清真寺內便看見一大群鴿子圍著清真寺的上空翱翔。
有近千年歷史的Jameh Mosque是伊朗其中一座最為歷史悠久的清真寺。
其實我一直有個疑問，在土耳其的清真寺內，總能見到大批的信徒在祈禱，但在伊朗的清真寺內除了遊客內，卻往往人煙稀疏。
Jameh Mosque的入口。
再次穿越大巴扎，我又回到了伊瑪目廣場，並且進入廣場東邊的The Lotfollah Mosque。The Lotfollah Mosque當年是皇室成員的私人清真寺，故此規模比伊瑪目清真寺小，而它的另一項特色是並沒有宣禮塔(Miranet)。
廣場上散發著一股臭味的馬車，只有伊朗人才會乘坐......
我在伊瑪目廣場內的一間商店買了一杯雪糕，然後在長椅上坐下。
坐在長椅上度過在伊斯法罕的最後數小時。
看著伊朗人一家大小的在這座美麗的廣場內野餐，共享天倫，真是有點兒羡煞旁人。
伊瑪目廣場就彷如磁鐵一樣，有種吸引力讓你不願離去。
日落時份，建築物被夕陽和燈光染成了金色，那種絕美驚艷並不是單看照片就能感受到的。在我心目中，這是伊瑪目廣場最美的時份，我專注地享受著這短促的時刻，雖然只是剎那的光輝，但對我而言，卻是永恆的。
入夜後，廣場內的人流有增無減，我還是繼續坐在椅子上，並和一些路過的本地人聊了一點，直至感到寒意來襲，才不捨地離去。
晚飯時，在餐廳認識了兩位伊朗女生，她們很有興趣知道外國人眼中的伊朗是怎樣的，而我亦很想了解她們對現時伊朗的極權政府的看法，所以大家都聊得好高興。從前，像我這樣在公眾地方與陌生女子談話，在伊朗是絕不容許的，雖然現在國內還有各種不同程度的限制，但看來，這個國家也在一點兒一點兒地進步和改變。
但願有一天，自由真的會降臨到這個國家之上。
其實我一直有個疑問，在土耳其的清真寺內，總能見到大批的信徒在祈禱，但在伊朗的清真寺內除了遊客內，卻往往人煙稀疏。
Jameh Mosque的入口。
再次穿越大巴扎，我又回到了伊瑪目廣場，並且進入廣場東邊的The Lotfollah Mosque。The Lotfollah Mosque當年是皇室成員的私人清真寺，故此規模比伊瑪目清真寺小，而它的另一項特色是並沒有宣禮塔(Miranet)。
廣場上散發著一股臭味的馬車，只有伊朗人才會乘坐......
我在伊瑪目廣場內的一間商店買了一杯雪糕，然後在長椅上坐下。
坐在長椅上度過在伊斯法罕的最後數小時。
看著伊朗人一家大小的在這座美麗的廣場內野餐，共享天倫，真是有點兒羡煞旁人。
伊瑪目廣場就彷如磁鐵一樣，有種吸引力讓你不願離去。
日落時份，建築物被夕陽和燈光染成了金色，那種絕美驚艷並不是單看照片就能感受到的。在我心目中，這是伊瑪目廣場最美的時份，我專注地享受著這短促的時刻，雖然只是剎那的光輝，但對我而言，卻是永恆的。
入夜後，廣場內的人流有增無減，我還是繼續坐在椅子上，並和一些路過的本地人聊了一點，直至感到寒意來襲，才不捨地離去。
晚飯時，在餐廳認識了兩位伊朗女生，她們很有興趣知道外國人眼中的伊朗是怎樣的，而我亦很想了解她們對現時伊朗的極權政府的看法，所以大家都聊得好高興。從前，像我這樣在公眾地方與陌生女子談話，在伊朗是絕不容許的，雖然現在國內還有各種不同程度的限制，但看來，這個國家也在一點兒一點兒地進步和改變。
但願有一天，自由真的會降臨到這個國家之上。
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