Vank小鎮

3/11/2012


這天起得很早，還沒完全清醒過來，我便已經乘著每天只有一班的巴士到離Stepanakert三十多公里的Vank。

Vank在亞美尼亞語中是Monastery的意思，在Vank的山上有一座古老的教堂，需從村莊盡頭的道路步行約四十五分鐘才能抵達。

道路儼如永無止境般一直向前伸延，我獨自往前走，慢慢被周遭的一片死寂所吞噬。

我以為這個世界就只剩下我一人了，直至我看見了眼前的羊群。
為了讓情況不那麼尷尬，我打破沉默，開口向羊群問道：「要去哪裡呢？」
四周仍然一片寂靜，當然，牠們並不明白我在說甚麼，或者說牠們根本不知道我在跟牠們說話。

世界上只存在著我的腳步聲與呼吸聲，但有著羊群同行多少讓人有點踏實的安全感。可是，我不能永遠像是牧羊人般跟著羊群走，這實在顯得有點不太夾調。

於是，我重新回到自己的步伐，逐漸脫離羊群，再次走進那條看似永無盡頭的道路之上，遠方的山頭盡是猶如鎂光燈般點紅點綠的樹葉，美麗得目不暇給，儘管如此，我心中還是掛念著剛才的那群羊。

不久，前方又出現了甚麼，不知道是善良的綿羊還是的狡猾的豺狼。
「這次說不定能溝通得來。」我心想。

終於來到建於十三世紀的古老教堂－Gandzasar monastery。

教堂本身就散發著一道古老的氣息，好像想把人拉回古代去似的。

教堂的四面被圍牆所包圍著，而圍牆與教堂的中間則是一片小草地。

教堂內盡是信徒們所燃點的蠟燭。

一個青年團體到此地拍攝。

午後，我邊聽著音樂，邊徐徐步行下山，色彩鮮艷的山頭實在令人看得陶醉，甚至有一刻我想這段路永遠沒有走完的一刻。

從山上回望Vank，村莊裡的紅頂小屋乍看下去，還真有點像是土耳其的番紅花城。

回到Vank後，我來到聲稱是模仿鐵達尼號所設計的酒店內的餐廳吃午飯，職員告訴我餐廳內曾有幾位中國廚師，但現時已約滿離去。
我點了地道的卡拉巴赫菜，菜名已經忘了，是在雞湯內加入白飯和馬鈴薯，味道只屬不過不失。
吃飽後，我便乘車返回Stepanakert。

Stepanakert的民房。

在Stepanakert漫無目的地走著，還是像以往一樣跟本地人打招呼寒暄一下，雖然只能勉強用一些基本的俄語溝通，但這樣子已經足夠讓我們開心的了。

大街上的遊樂場，卻異常冷清。

最後我又來到音樂噴泉廣場，一對新人正在廣場內拍結婚照，我坐在長椅上看著他們和其親友滿足幸福的表情，直到天黑我才回到Elmira的民宿去。

死城Shushi

2/11/2012


由於首都實在沒甚好逛，所以在卡拉巴赫的第二天我便乘車到距離Stepanakert半小時車程的Shushi。

Shushi曾經是卡拉巴赫的首都，亦是前蘇聯時代高加索地區的其中一個文化中心，不少詩人﹑藝術家﹑音樂家都曾經選擇定居於這座位處海拔一千八百米的山城上。
然而，於1988至1994年間的卡拉巴赫戰爭(Nagorno-Karabakh War)，卻把這座城市的命運扭轉，Shushi在戰爭中毀於一旦，戰後的Shushi也就變成了一座死城。

甫下車，便能見到顯眼的Ghazanchetsots Cathedral。

在卡拉巴赫戰爭時，Shushi仍被阿塞拜疆所控制，而Ghazanchetsots Cathedral就被用作存放軍車之用，直至1992年亞美尼亞軍隊重新控制Shushi以後，才重新修復這個已有百多年歷史的教堂。

雖然Shushi被稱為死城，但初抵這座城市時我感覺實在有點言過其實，城內的人雖不算多，但也不少，起碼有小孩跟我打招呼，有商店在營業著，也有信眾到教堂祈禱。

但愈往城鎮的外圍走，一股荒蕪的氣息漸漸襲來。

到處都是殘破不堪的建築物，部分基本上只剩下外牆，露出一副奄奄一息的樣子。

無人的廣場。

雖然部分建築物內仍住著居民，但城內絕大部分房屋在戰爭後都已經荒廢。

位於城鎮邊緣的城堡。

在陰天下的Shushi裡行走，就更令人有種毛骨悚然的感覺。

我只好與牛作伴。

此時，開始下起毛毛細雨，我爬上城堡眺望著山下的Stepanakert，只見那邊仍然是陽光普照，但陰霾卻宛如詛咒般的籠罩著這座城市。

我默然地在城牆上走著，拼命地想，卻完全想像不出樣繁榮時代的Shushi究竟長甚麼模樣。

本身已然寂靜的Shushi在雨後變得更加死寂。

我嚮往寧靜，卻討厭死寂，我不了解仍然居住在Shushi的市民究竟是怎樣生活的。

我走過空無一人的遊樂場。

我走過一座座破爛的建築。

代表著社會主義的星形圖案已經銹蝕不堪。

我走過儼如鬼屋般的民居。

卻駭然發現當中仍有數個單位有人居住。

我走過廢置的清真寺。

曾經一座熱鬧繁華的城市，但一場戰爭卻成為了它的轉捩點，改寫了它的命運。

人們經常理想化地提出像地球村這些彷如烏托邦般的概念，但歷史所遺下的恩怨，是否單憑一句世界和平，便可以歡恕，便可以化解呢？只要人們一天不能放下無謂的執著，只要人們的心中仍存在著仇恨和疾妒，世界和平永遠只會是空談。

回到Ghazanchetsots Cathedral以後，我便乘車返回Stepanakert去。

從Shushi繞了一圈回來，彷彿覺得Stepanakert是一座大城市似的。

任何事物都有相對的一面，沒有了比較，這個世界就甚麼都不剩了。

卡拉巴赫共和國

1/11/2012

在Yerevan待了四天以後，我終於決定暫時離開這個我喜愛的地方。
跟Rida告別後，我來到城西的巴士站，然後乘搭小型巴士前往卡拉巴赫共和國(Nagorno-Karabakh)的首都Stepanakert。往Stepanakert的道路幾乎都是婉轉的山路，在進入卡拉巴赫共和國的範圍時，只需要被登記護照上的資料便獲准進入。

六小時後，終於來到了Stepanakert，我依著在Rida家中的攻略找到了只需2000AMD一晚的廉價民宿，而且還要是獨立房間，雖然依舊是不能洗澡。

卡拉巴赫共和國於1991年正式宣佈獨立，但卻不被國際所承認。時至今日，卡拉巴赫共和國仍屬於阿塞拜疆的領土，但實際上卻與置身亞美尼亞無甚分別，在此定居的大多是亞美尼亞人，說的是亞美尼亞語，使用的也是亞美尼亞貨幣。

雖然如此，但到訪此地還是需要辦理簽證，所以在我安頓好後第一時間便到市內的Ministry of Foreign Affairs申請卡拉巴赫簽證，過程比想像中要簡單得多，填好表格後繳交3000AMD，再等待十分鐘，簽證便到手了。

作為一個國家的首都，人口僅得五萬餘人的Stepanakert規模實在小得緊要，全市基本上就由一條主要道路，Azatamartikneri Avenue與相鄰數條街道組成，離開這幾條道路，便已經是鄉郊地方。

市內也沒有甚麼看頭，跟普通一座亞美尼亞城鎮基本上沒甚分別。但走在街上，卻發現卡拉巴赫人比起冷淡的亞美尼亞人要親切得多了，大家見到我都向我微笑和打招呼。

位於市中心的噴泉廣場可算是Stepanakert最令人流連忘返的地方了，此處不但長時間播放著優美悅耳的樂曲，而且還提供高速的免費WIFI。

晚上我便坐在廣場內上網打發時間，幾個學生襯著這個機會抓著我要跟我聊天，在言談之間發現其中一名學生的姐姐竟是亞美尼亞的著名歌手，我們坐在廣場內聊了很長的一段時間，最後他們還送我回到民宿，才安心地離去。